Правила электромонтажа.
1) Все розетки всегда должны находятся под защитой УЗО.
2) Проблема сборки щитка - это не проблема установки гребенок - их все можно поставить за минуту. Проблема сбора - это сбор на месте - когда нужно все квартирные кабеля подключить - все жилы - и 0 и земля и фаза. Также необходимо понимать какие автоматы, какие УЗО покупать и как их соединить.
3) Отдельные ветки проводов и отдельные автоматы нужны не только в комнаты. Но и для кондиционера, для теплых полов, под водонагреватель, на с/у. Кухню нужно разделить на 2-4 ветки (не считая плиты и духовки) - напр, холодильник, посудомойка, фартук, розетки, ... .
4) Дифавтоматы не нужно ставить. Вместо дифавтоматов есть УЗО. Поставив дифавтомат - мы теряем надежность и деньги. Ведь если будет потоп в с/у, то проблемы будут не только со стиралкой и розетками, но и с бойлером. Тогда зачем нам 2 дифа, если можно поставить 1 УЗО и 2 автомата ? Удобней, надежней и в 2 раза дешевле. Исключение - это отдельные устройства. Напр, такими могут быть 1-фазная электроплита, холодильник, кондиционер. Крайне редко имеет смысл поставить дифавтомат и на посудомойку, теплый пол, стиральную машинку.
5) Сможете ли Вы в будующем тестировать системы с дифавтоматами ? Будете ли Вы нажимать кнопки тест, напр, в щитке на 16 дифавтоматов, как в некоторых кошмарных вариантах ? Вряд ли. А вот проверить 3-4 УЗО реально.
6) Стоить хотя бы вкратце просветить и про разный выбор всех устройств. Что это такое ? Все автоматы и УЗО бывают разных типов. Напр, автоматы в основном все покупают типа С. Напр, на автомате написано С16. Но ведь иногда нужно ставить автомат типа B. Любому человеку КРАЙНЕ ВАЖНО знать в чем отличие. Ведь посмотрев диаграмму каждый будет понимать почему автомат не всегда срабатывает при нагрузке и почему именно такие автоматы нужно ставить. Именно 16А, а не 20А или 25А как некоторые "лжеэлектрики" используют. Следующее различие - предельный ток короткого замыкания (КС показывает максимальный ток при котором подвижный контакт автомата не приварится (не пригорит) к неподвижному контакту вследствие возникновении и гашении дуги при размыкании контактов.). Он бывает 4,5 или 6 кА. А для УЗО 6 или 10 кА. Следующий крайне важное различие УЗО - это его тип. Как правило, все покупают АС. Но ведь это не единственный вариант. Иногда нужно применять УЗО типа А. Такое УЗО иногда способно вовремя отключить технику - пока устройство не сгорело. Что значительно облегчит его ремонт (или сделает вообще возможным). УЗО типа АС хорошо защищает человека и обычные оборудование без импульсных блоков питания. Импульсные БП есть - это компьютеры, бытовая техника, ... Следующий параметр - ток утечки. Желательно всегда использовать 30мА. Иногда нужно и 10мА и 100мА. В 1 случае - это одиночное использование, во 2 случае - противопожарное. УЗО с током утечки в 300мА может не защитить от пожара, что хорошо доказано на практике и в тестовых испытаниях. Есть еще много различий. Но эти самые важные.